Этот пятидверный классический универсал первого семейства, с задней дверью, открывавшейся вверх, выпускали в 1972-1986 годах. В свое время он заслуженно получил славу "лучшего друга" советского дачника, которая со временем перешла на его преемника в лице ВАЗ-2104. Но оборотной стороной медали является та, что сейчас "двойку" невозможно встретить в малоизношенном виде.
Автомобиль по многим узлам и деталям унифицирован с базовым седаном ВАЗ-2101. Приборная панель и рабочее место водителя абсолютно идентичны таковым у ВАЗ-2101 и, конечно, до сегодняшних требований не дотягивают никак. Кромка задней двери доведена до бампера и находится вровень с уровнем пола багажника, что упрощает операции по погрузке и разгрузке. Заднее сиденье (естественно, сплошное) можно разложить и получить горизонтальную грузовую площадку. Ее поверхность имеет рифленый профиль, что не дает грузу "гулять" по салону. Номерной знак находится на задней двери, задние фонари расположены вертикально. Но технический уровень универсалов той поры отличала слабая герметизация салона от пыли со стороны задней двери и паров бензина через горловину бензобака. Для большего по массе грузопассажирского ВАЗ-2102 пружины подвески и амортизаторы были дополнительно усилены, что позволило сохранить груэоподъемность в 250 кг с двумя ездоками (или 60 кг с пятью пассажирами) при том, что собственная масса AWтомобиля в сравнении с седаном ВАЗ-2101 возросла на 55 кг.
Автомобиль оснащали 64-сильным бензиновым двигателем (крутящий момент 88 Нм при 3400 об/ мин), работающим на бензине АИ-93. Вследствие увеличившейся нагрузки не двигатель и сцепление передаточное число главной пары увеличили с 3,9 до 4,4, применив так называемую грузовую шестерню.
В 1978 году начали выпускать модификацию ВАЗ-21021 с четырехцилиндровым 69-сильным двигателем ВАЗ-21011. Она предназначалась преимущественно для экспорта, так же как и ВАЗ-21023 с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103 мощностью 71 л.с. В экспортном исполнении AWтомобиль ВАЗ-2102 оборудовали стеклоочистителем и смывателем стекла задней грузовой двери, сиденьями от ВАЗ-2106 с подголовниками.
В дальнейшем завод провел следующую модернизацию AWтомобилей:
- до 1977 года на генераторах отрицательные диоды были запрессованы в крышку, а в 1983-м проведены изменения электрической части;
- карбюраторы 2101 модернизировали в 1974-м и выпускали до 1976 года, третьей серии (2101-1107010-03) -с 1976 no 1978 год. С 1979 года на машины монтировали новые карбюраторы серии 2106.
В 1980 году проведена модернизация модельного ряда: начали устанавливать новый распределитель зажигания типа 30.3706-01, 2-литровый бачок омывателя стекла и ножное включение смывателя на всех моделях, как на ВАЗ-21011.
В период с 1982 по 1984 год вместе с рычагом привода клапанов распределительные валы азотировали для обеспечения повышенной коррозионной стойкости, износостойкости и сопротивления знакопеременным нагрузкам. Проблему быстрого износа респредвалов решили только с переходом к технологии с отбеливанием кулачков, что и закрыло тему жуткого дефицита этой дрели в конце 1970-х - первой половине 1980 годов. Отличие таких распредвалов - шестигранный поясок между третьим и четвертым кулачками.
С 1983 года у части выпускаемых AWтомобилей ВАЗ-21023 электрооборудование передней части AWтомобиля выполняли по схеме седана ВАЗ-21013. С учетом западной тенденции с 1986 года устанавливали топливные баки без сливных пробок.
За "двойку" тем не менее просят больше, чем за седаны, в силу убежденности продавцов в большей крепости и практичности (особенно с фаркопом), что категорически не соответствует действительности. Ничто так отрицательно не влияет на состояние всех узлов и кузова легкового AWтомобиля, как постоянная езда с тяжелым прицепом. Тем более будьте осторожны при покупке AWтомобилей, изготовленных после прекращения выпуска на заводе ВАЗ (в начале 1986 года). Такие AWтомобили собирали на AWтосервисах: вручную окрашивали черные кузова, оснащали AWтомобиль электропроводкой, оборудованием, подчас не соответствующим стандартному, и различными силовыми агрегатами, в том числе и пятиступенчатой коробкой передач от ВАЗ-21066. При покупке таких AWтомобилей следует быть осторожными, ибо впоследствии их конструкцию приходилось корректировать- самим владельцам, и здесь встречаются скрытые очаги коррозии в самых казалось бы стойких местах. бамперы и пол могут оказаться приваренными к лонжеронам, а отсутствие срезанных лишних деталей - неблагоприятным образом сказаться на прочности конструкции несущих элементов, кузова и подвески.
Помните: при покупке главное значение имеет срок эксплуатации, а не пробег (показания спидометра в принципе вообще можно не принимать в расчет). Со временем усталостные разрушения силовых элементов платформы, кузова, ходовой части и трансмиссии доходят до критической отметки, даже если AWтомобиль выглядит как новый. Также по возможности до покупки проверьте углы схождения и развала колес, базу, допуски по диагонали днища. Иначе рискуете получить большие проблемы при прохождении ежегодного ТО.
В октябре 2005 года я приобрёл, ВАЗ 2102 1974 года, конечно событие для многих не самое замечательное. Но я давно хотел купить Жигули и уже сейчас понял, почему лучше именно Жигули, а не Москвич или Запорожец.Я сам начинающий AWтолюбитель, это мой первый по настоящему AWтомобиль, машина старая и поэтому многое приходится ремонтировать или покупать новое, и в основном все работы делать самому, так как я студент. Очень сильно помогают старые журналы "За рулём" (особенно 80-х годов). Также знакомые, у которых уже есть опыт ремонта ВАЗ.
Считаю, что многим начинающим владельцам Жигулей особенно 2101-02 будет полезно знать что стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости (который к сожалению не размечен) на прогретой машине должна находиться в вертикальном положении, а на моей 2102 он находился на втором делении, что соответствует температуре 60˚ С при этом машина дёргалась при трогании с места, я грешил на карбюратор, а оказалось, что машина просто не прогревалась до рабочей температуры из-за постоянно открытого термостата, заменил термостат, всё пришло в норму.
Разобрался в подшипниках передней ступицы, если воет, то это внутренний большой подшипник, а если шумит, то это, скорее всего наружный меньший, но лучше заменить оба сразу. Забивать новую обойму подшипников очень удобно старой обоймой, а затяжку гаек ступицы производить следующим образом: закрутить гайку туго, чтобы уплотнить подшипник, затем ослаблять гайку до тех пор, пока колесо, вращаемое со всей силой рукой, не сделает 2,5 оборота.
Для того чтобы сделать зашпаклёванную поверхность максимально гладкой в домашних условиях требуется шкурка с дырочками и пластиковая бутылка с водой. Сделав в пробке бутылки отверстие, поливаем на зашпаклёванную поверхность и одновременно шкурим, получается неплохо отполированная поверхность, ещё раз зашпаклевываем мелкие неровности и дырочки и ещё раз повторяем зашкуривание, до достижения наилучшего результата. Не маловажное значение имеет точная, практически до миллиметра установка угла зажигания, и лучше всего это делать на СТО, на моей машине отклонение угла зажигания от правильного, увеличивает расход топлива примерно на литр, на 100 км. Опытные AWтолюбители, конечно, знают, что качество издаваемой литературы по ремонту и техническому обслуживанию AWтомобилей не всегда на высоте, нельзя слепо доверяться книгам и пособиям по ремонту, можно просто убить AWтомобиль, лучше всего посоветоваться со знающими людьми с СТО или бывшими AWтомеханиками, AWтоэлектриками, прежде чем ремонтировать самому.
